В честь юбилея одного из самого «горячего» календаря, мы решили вспомнить 16 самых ярких фактов
История календаря Pirelli начинается в 1962 году, когда сотрудникам департамента маркетинга пришла в голову мысль о создании подарочного издания. Первый блин вышел комом. На фотографиях Теренса Донована абсолютно заурядные девушки красовались на фоне различных транспортных средств, “обутых” в продукцию Pirelli Ltd. Целевой аудиторией календаря были водители–дальнобойщики, а точками продажи — придорожные магазины и автозаправки. Уже два года спустя было решено создать абсолютно индивидуальный и уникальный стиль для корпоративного издания, придав ему статус VIP.
Первое международное издание календаря Pirelli (более известного любителям фотографии как CAL) было выпущено в 1964 году. Повод — открытие филиала Pirelli Group в Великобритании. И сразу – с места в карьер. Для создания дебютного выпуска арт-директор Дерек Форсайт пригласил Роберта Фримана, официального фотографа группы Beatles. Вместе с двумя моделями они отправились на Майорку, где им удалось создать серию фотографий, которые были достаточно эротичными, но в то же время деликатным и высокохудожественными. Это был эксклюзивный арт-продукт, культурная ценность которого выходила далеко за пределы классических представлений о моде, женской красоте и производителях автомобильных шин.
Календарь не продается. Его дарят исключительно важным представителям крупных промышленных предприятий, членам королевских семей и видным политикам, миллионерам, влиятельным деятелям финансовой сферы и мира культуры. Быть в числе “подписчиков” — значит принадлежать к международному кругу избранных. Статус культового сделал свое дело — календарь Pirelli считается большой ценностью для многих коллекционеров и приобрести его можно только на аукционах.
Календарь Pirelli заставил пересмотреть общепринятые правила фотографии и отношения к корпоративной продукции. Если прежде календарями завешивали стены гаражей и кухонь, то теперь его “страницы” украшают залы музеев и галерей на эксклюзивных выставках. Есть у него и особая социальная миссия. Он не раз становился предвестником трансформации женского образа в современном обществе.
Pirelli-арифметика: за 50 лет было выпущено сорок изданий календаря (с 1974 по 1984 год его не издавали из-за финансовых проблем компании). За это время Pirelli привлек к работе 34 именитых фотографа, 8 из которых работали над календарем дважды. В их числе четыре женщины. Один ежегодный выпуска выходит тиражом в 20 тысяч копий.
На первую презентацию календаря в 1966 году в лондонском отеле Карлтон Тауэр было приглашено 85 журналистов, пришли однако только 12. На следующий день в издании The Sun появилось лишь упоминание о событии. В Pirelli тем временем ликовали. Презентация нового календаря постепенно превращалась в ежегодное событие, которого с нетерпением ожидал весь Лондон, что значительно добавляло популярности самой компании.
Съемки календаря 1968 года по накалу страстей могут поспорить с “бондианой”. В то время арт-директор Дерек Форсайт задумал сделать из календаря иллюстрации к знаменитым стихам, пригласив для этого моделей с разным цветом кожи. Съемки проходили на острове Джерба в Тунисе, где на оголенное тело введено строгое табу. В этот момент между Израилем и арабскими государствами началась очередная война, неожиданно райский остров за одну ночь заполонили танки. Фотографа задержала местная армия, у него отобрали все пленки, но по странному стечению обстоятельств забыли про ту, которая осталась в камере. Редкие кадры чудом удалось секретно отправить в Лондон. Эти события стали известны широкой общественности и лишь подогрели интерес к календарю.
Оглушительная популярность пришла к Pirelli в 1970-ом. Презентация “ежемесячника” заняла центральные полосы британской прессы, ей посвящали программы на телевидении. В список рассылки включили принцев Филиппа, Чарльза и Эндрю и премьер-министра Эдварда Хита. Чтобы заполучить календарь для участников своей группы, в офис Pirelli лично звонил Джон Леннон.
В 1972 году работу над календарем впервые доверили женщине — фотографу-импрессионисту Саре Мун. В качестве площадки для съемок была выбрана пустующая Вилла ле Тилёль в Париже. Некоторые представители сильного пола критиковали это издание календаря. Доходило даже до обвинений в лесбийской направленности. Прессе, однако, он пришелся по вкусу, а лишние домыслы лишь способствовали его успеху. В это же время на почве популярности календаря возникла целая подпольная индустрия: дельцы перекупали оригинал на черном рынке, вставляли отдельные фотографии в рамки и продавали как самостоятельное произведение искусства.
На презентацию 10-го юбилейного выпуска календаря пришли члены английского парламента. Во время пресс-конференции министр транспорта Великобритании Джон Пейтон в сердцах признавался: “Да, у меня есть календарь Pirelli! Он висит у меня дома в рабочем кабинете на дверце шкафчика”.
27 марта 1974 года — черный день календаря. Из-за нефтяного конфликта на Ближнем Востоке и застоя автомобильной индустрии представители Pirelli публично сообщили о прекращении выпуска популярного ежегодника. “Пауза” затянулась на десять лет. Возвращение “девушек Pirelli” было не менее триумфальным, амбициозным и современным. Новый арт-директор Мартин Уолш в рекламных целях решил использовать на фотографиях продукцию компании. Правда, сделал это очень деликатно и, как всегда эротично. Автомобильные покрышки “фигурировали” в кадре чисто номинально, в виде умелых намеков: следы протектора новой линейки шин P6 на багамском песке или различных частях тела моделей.
Фотографом календаря образца 1985 года был выбран 70-летний Норман Паркинсон — персональный портретист членов английской королевской семьи. А в 1986-ом — Берт Штерн, прославившийся благодаря последней в жизни Мэрилин Монро фотосессии. Масштабная презентация календаря приняла неожиданный поворот: Герцог Вестминстерский предложил организовать аукцион по продаже исходных рисунков для сбора средств на благотворительность.
В 1987-ом на страницах календаря впервые появился мужчина, который использовался для создания контраста с девушками. (Этот опыт создатели повторят только спустя десять лет). А в 1988-ом на прилавках появилась биография The Pirelli Calendar Album за авторством Майкла Пая, моментально ставшая на Западе бестселлером.
Стратегически важным с точки зрения международного продвижения шиномонтажного бизнеса компании Pirelli стал образец 1991 года. В нем было решено раскрыть тему женщины в истории, определив для каждой модели определенную страну и конкретную историческую эпоху, в которой она представлена на фотографии. Эротический календарь, собравший женщин из разных стран, способствовал развитию стратегии Pirelli по расширению представительства компании в мире.
Для съемок издания 1994 года был приглашен фотограф Херб Риттс, который помещает на его страницы самых соблазнительных и востребованных супермоделей того времени — Синди Кроуфорд, Хелену Кристенсен, Кейт Мосс и Карен Александер. С этого момента календарь становится мерилом успеха для моделей, которые считают за честь добавить его страницы в портфолио.
Искусство в массы! На рубеже веков — в 2000 году — к созданию календаря было решено привлечь самую известную и высокооплачиваемую женщину-фотографа — Анни Лейбовиц. На своих фотографиях она изобразила природную красоту женщины в классических позах, навеянных произведениями Рубенса и Боттичелли.
Нельзя не отметить и календарь 2007 года, главными героинями которого стали пять прославленных обнаженных голливудских актрис — Софи Лорен (в возрасте 72 лет она стала самой “взрослой” моделью, которая когда-либо позировала для издания), Пенелопа Крус, Хилари Суонк, Наоми Уоттс и Лу Дуайон.
Официальная презентация юбилейного календаря на 2014 год пройдет 21 ноября на родине компании Pirelli — в Милане. Про эксклюзивное издание известно немного — парочка кадров с backstage в Сети и состав “звездной” команды: фотографы Патрик Демаршелье и Питер Линдберг, а так же шесть супермоделей — Алессандра Амбросио, Хелена Крситенсен, Изабели Фонтана, Алек Уэк, Миранда Керр и Каролина Куркова. Все они в разное время внесли значительный вклад в историю календаря.
По материалам: “РБК”
